Urban Beat Contenidos

Félix Ramiro evoca el Madrid de su infancia en su colección primavera verano en Mercedes-Benz Fashion Week.

El diseñador Félix Ramiro presentaba su colección primavera-verano en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week, cerrando este multitudinario evento que daba comienzo el pasado 16 de septiembre y concluía con una de las puestas en escena más deslumbrantes de la pasarela madrileña.

Con el Mercado de La Paz como escenario, el creador español, instauraba en ese contexto una novedoso y sorprendente formato, en el que la artesanía y el comercio típico eran también protagonistas y confirmaban la solvencia de un diseñador que en cada pieza deja la impronta de su extrema lucidez.

Luces, mucho color, sensualidad, elegancia a ultranza, el sello único del creador manchego y una apuesta por la recuperación del perfil clásico masculino, se fundían con un sorprendente espectáculo musical que abrió y cerró un espectáculo que brilló gracias a la extraordinaria creatividad del incombustible Félix Ramiro.

Referente en moda masculina, y frecuentado por numerosos rostros televisivos, Ramiro presagia en cada una de sus colecciones el regreso del galán, rescatando un evocador e imperecedero estilo, deudor del cine clásico y de las ensoñaciones que el creador toledano asigna a cada look. Reinterpreta desde el lujo, el chic y la bohemia canalla de mitad del siglo XX, a un hombre moderno, que destila optimismo; relajado, sofisticado y colorista.

La visión de Félix Ramiro recupera el ideal de belleza masculina desde la perspectiva clásica, que destila sensualidad y reivindica la belleza, la magia y la fantasía de un viaje en el tiempo que arranca en el periodo entre guerras, transita por los claroscuros de los años cincuenta, se sumerge en la dolce vitta, y emerge en el siglo XXI, celebrando la identidad múltiple de un hombre plural, envolvente, seductor y en cuyo sustrato nos atrapa con una dimensión estética y una carga de alto voltaje sexual, dejando en nuestra imaginación imágenes que nos acompañarán durante mucho tiempo.

Los modelos de Felix Ramiro eran una muestra de una masculinidad no alienada; pues destacó la interculturalidad, el mestizaje y la diversidad en las distintas formas de redescubrir a ese hombre que regresa de los nuevos retos de pluralidad e inclusión. 

Félix Ramiro, habló, a través de sus propuestas del Madrid de su infancia. De los años ‘20, ‘30, ‘40, 50’ y de los primeros ‘60. Dejó dicha su pasión por el cine clásico y por la cultura pop. Narró su casi obsesivo amor por la sastrería clásica; por los bordados, por la exquisitez en los acabados, por la elección del complemento perfecto que insinúa, que se asoma, que proporciona información directa al subconsciente; que viaja de esa inconsciencia y reivindica parte de nuestra identidad colectiva. Un trayecto que anticipa sutileza y brilla casi a su pesar. 

Félix Ramiro nos propone una travesía que pone en valor la factura estética de un varón que se presenta impecable ante nuestros ojos. Un hombre seguro, alegre y soñador que encuentra en Madrid un escenario creado desde la realidad de los recuerdos y la ficción; lo que pudo ser y no fue. La colección de Félix Ramiro tiene mucho de ensoñación inaugural, de tiempos trepidantes, de emociones silenciadas y de palabras jamás contadas y sólo expresadas con la mirada. Tal vez en eso consiste seducir; sobreentendidos, lenguaje no oral y miradas indescifrables hacia un tiempo y hacia una ciudad que supervisa las nuevas tendencias, los tejidos más sostenibles y una impecable producción que garantiza ética, calidad, originalidad, complejidad y emoción. 

No faltaron los amigos, admiradores, clientes y patrocinadores a esta cita con uno de los grandes representantes de la moda de nuestro país. Comparecieron también caras conocidas de todos los tiempos del mundo del cine, el teatro, la danza, la moda y la televisión, en un Photocall que dejaba dicho la enorme pluralidad y belleza que vive empadronada en el universo del gran Félix Ramiro.

Compartir:

Facebook
Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¡Descarga ahora el último número de nuestra revista!

New Balance 950 convierte la memoria del baloncesto ochentero en estilo cotidiano

New Balance regresa a la estética del baloncesto de mediados de los años ochenta para presentar las 950, una nueva silueta que traslada el lenguaje visual de la cancha al territorio contemporáneo de la moda urbana. El modelo recupera las proporciones, los volúmenes y determinados códigos gráficos de aquella época, pero los reorganiza mediante un perfil más limpio y versátil, concebido para integrarse en la vida diaria.

Lacoste celebra la leyenda de Novak Djokovic con una nueva colección cápsula

Tras la buena acogida de la primera edición presentada en Nueva York en 2025, Lacoste vuelve a rendir homenaje a Novak Djokovic con una nueva colección cápsula dedicada al tenista serbio. La firma francesa celebra por segundo año consecutivo a su embajador global mediante un gesto tan sencillo como cargado de sentido: transformar su histórico cocodrilo en una cabra, en alusión directa al acrónimo GOAT, ‘Greatest Of All Time’, expresión utilizada en la cultura deportiva para señalar al mejor de todos los tiempos.

Adidas Originals y SP5DER llevan el fútbol al territorio punk con la nueva F50 Formotion

Adidas Originals y SP5DER vuelven a encontrarse en una colección que interpreta el fútbol desde los códigos de la moda urbana, la nostalgia deportiva y una energía deliberadamente punk. En pleno verano marcado por el protagonismo global del deporte rey, ambas marcas presentan una propuesta de pies a cabeza que tiene como pieza central la nueva adidas x SP5DER F50 Formotion, una silueta inédita dentro del universo adidas Originals.

New Balance y Miu Miu llevan el tenis de Coco Gauff al territorio del lujo deportivo

New Balance y Miu Miu continúan ampliando su colaboración con Coco Gauff a través de una nueva colección que sitúa el tenis en un territorio donde la exigencia atlética convive con la sofisticación del diseño contemporáneo. La tenista estadounidense, once veces campeona individual y una de las grandes figuras del circuito internacional, lucirá las nuevas prendas durante uno de los torneos más importantes del calendario, en una operación que confirma la capacidad del deporte para convertirse también en lenguaje estético, cultural y simbólico.

adidas F50 «Too Light»: la ligereza como nueva gramática de la velocidad

adidas vuelve a situar la velocidad en el centro de su lenguaje futbolístico con la presentación del nuevo pack de botas F50 «Too Light», una colección concebida para llevar la ligereza a una dimensión extrema sin desvincularla del rendimiento, la estabilidad y el control. La propuesta incorpora tres modelos orientados a jugadores que construyen su juego desde la aceleración, el cambio de ritmo y la precisión del movimiento: F50 HYPERFAST EVO, F50 Elite y F50 Elite Laceless. Dentro de este conjunto, la gran protagonista es la F50 HYPERFAST EVO, una bota de apenas 130 gramos que adidas define como la más ligera que ha fabricado para comparecer en el escenario internacional más importante del fútbol.

Thug Club y adidas Originals dinamitan el uniforme deportivo desde la periferia estética

Hay colaboraciones que nacen para sumar y otras que emergen con la clara vocación de incomodar. La nueva entrega conjunta entre Thug Club y adidas Originals pertenece, sin ambigüedades, a la segunda categoría: una alianza que no busca encajar en la estética deportiva convencional, sino tensionarla hasta deformarla.
Ambas firmas reactivan su diálogo creativo con una colección que se mueve entre la iconoclasia y la relectura cultural. Lo que aquí se plantea no es una simple reinterpretación del athleisure, sino una intervención sobre sus códigos más asentados. La propuesta absorbe la crudeza del asfalto —esa pedagogía informal del patio de recreo— y la convierte en lenguaje estético, en gesto político incluso. El resultado: una cápsula que oscila entre lo deportivo y lo insurgente.

También te puede interesar

La endometriosis deja de ser invisible en la nueva instalación de Laia Abril

Durante más de siglo y medio, la endometriosis ha soportado una doble condena: la agresión física de una enfermedad crónica y la sospecha cultural proyectada sobre quienes intentaban explicar su sufrimiento. ‘Endometriosis. El dolor silenciado 1860-2026’, la instalación inédita de Laia Abril presentada por PHotoESPAÑA y el Museo Nacional del Romanticismo, convierte esa continuidad histórica en una acusación visual contra la indiferencia clínica, el abandono institucional y la normalización del dolor femenino. La exposición, inaugurada el 2 de junio en Madrid, podrá visitarse gratuitamente hasta el 13 de septiembre de 2026.
El título establece una cronología deliberadamente incómoda. En 1860 se realizó una de las primeras descripciones médicas de la endometriosis; en 2026, millones de personas continúan enfrentándose a demoras en el diagnóstico, tratamientos insuficientes y consultas en las que sus síntomas son relativizados. Abril transforma esos 166 años en la medida de un fracaso: el progreso científico ha sido incapaz de erradicar por completo los prejuicios desde los que se interpreta el cuerpo femenino.

¿Dime con qué te evades y te diré quién eres en la Era del Cactus?

Los homosexuales siempre han sido los grandes precursores de las tendencias que el mundo heterosexual termina copiando, asumiendo y, a menudo, exagerando. Pasó con la moda urbana: desde la implantación de la riñonera o el bolso masculino, hasta los pendientes que hoy lucen con orgullo los futbolistas millonarios y que ya forman parte del patrimonio estético de la masa en la calle y los gimnasios. Es un proceso cíclico de asimilación cultural. Pero donde este patrón de imitación y réplica se repite con una precisión milimétrica no es en las pasarelas, sino en el mercado de la evasión existencial. Lo que empieza siendo un secreto a voces, un ritual de refugio en los afters gais y los espacios clandestinos de las grandes ciudades, acaba inevitablemente convertidose en una arraigada e incontestable práctica social transversal. Atrás quedaron ya los tiempos románticos y casi analógicos de la cafeína, las benzodiacepinas, el tabaco, los porros y la cocaína, sustancias que hoy consumen más algunos padres nostálgicos en sus cenas de reencuentro, que sus propios hijos.

Brassaï descifra los signos secretos de París en el Moderna Museet

El Moderna Museet de Estocolmo reconstruye la geografía nocturna y secreta de París a través de la mirada de Brassaï, uno de los grandes renovadores de la fotografía europea del siglo XX. Abierta hasta al 4 de octubre de 2026, ‘Brassaï. Los signos secretos de París’ reúne más de 160 fotografías en blanco y negro y constituye la primera gran presentación dedicada al artista en Suecia. La selección está formada por copias antiguas en gelatina de plata realizadas por el propio fotógrafo, circunstancia que permite contemplar las imágenes con las gradaciones, texturas y matices tonales concebidos originalmente por su autor.
La exposición se adentra en el periodo más fértil de su trayectoria, situado fundamentalmente en la década de 1930, cuando Brassaï convirtió sus recorridos nocturnos por la capital francesa en una investigación visual sobre la ciudad, sus habitantes y las huellas anónimas depositadas en sus muros. París deja de ser en estas imágenes una sucesión de monumentos reconocibles para transformarse en una materia viva, compuesta por niebla, adoquines húmedos, luces de gas, habitaciones clandestinas y figuras que parecen surgir de la oscuridad.

Dolce&Gabbana construye con ‘ArteModa’ la genealogía artística de su universo creativo

La historia del arte también puede leerse sobre un cuerpo. Puede adquirir la forma de una capa, plegarse en la arquitectura de un vestido o reaparecer, varios siglos después, en la superficie minuciosa de un bordado. ‘Dolce&Gabbana ArteModa’, el volumen realizado por la firma italiana en colaboración con Rizzoli, parte de esa posibilidad: comprender la moda como un lenguaje capaz de traducir la pintura, la escultura, el mosaico y la ornamentación histórica a una materia viva, móvil y destinada a relacionarse con la anatomía.
El libro, publicado el pasado mayo, no se limita a recopilar las referencias artísticas que han acompañado la trayectoria de Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Su propósito consiste en construir una genealogía visual de la casa, explicar de qué manera determinadas obras maestras, periodos históricos y movimientos creativos han alimentado su imaginario y revelar el procedimiento mediante el cual una imagen deja de pertenecer exclusivamente al museo para convertirse en tejido, volumen, color y gesto.

Scroll al inicio

¡Entérate de todo lo que hacemos

Regístrate en nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras noticias